Nödvändiga beslut i förväg

Det första beslutet att fatta är om man ska använda metall- eller träprofiler. Beroende på applikation kan det ena eller det andra vara mer fördelaktigt. Metallprofiler lämpar sig i första hand för att dela rum, vill man räta ut de krokiga väggarna i en gammal byggnad är det oftast bättre att använda träprofiler.

Nästa beslut att fatta i förväg gäller vilken typ av gipsskiva som ska användas. Kriterier för val är å ena sidan den erforderliga tjockleken och stabiliteten och om det krävs speciella egenskaper å andra sidan. Det finns gipsskivor med integrerat isoleringsskikt, med fuktskydd för våtutrymmen, sådana med brandskyddande egenskaper eller med integrerad specialljudisolering (luftljudsisolering).

De flesta kommersiellt tillgängliga värmeisoleringsskivor har väldigt ofta också bra ljuddämpande och fuktisolerande egenskaper redan från början. Stabilitet är framför allt ett kriterium om hyllor eller sanitetsapparater senare ska fästas på väggen — då måste tjocklek och typ av yta väljas därefter.

Om innertak mot ouppvärmda rum ska isoleras behövs även ett ångspärrskikt, i gamla byggnader rekommenderas ibland ett sådant skikt för isolering med gipsskivor för att undvika mögelpåväxt — men det beror på respektive omständigheter.

Olika priser beroende på design

Vanliga gipsskivor med låg tjocklek och utan särskilt stabiliserad kärna finns i byggvaruhus från cirka 2,50 euro per styck, ibland ännu mindre. Så kallade laminerade gipsskivor för värmeisolering är redan betydligt dyrare, här får man uppskatta runt 8 euro per skiva. Metallprofiler kostar mellan 2 och 5 euro per meter, och man skiljer även mellan UW- och CW-profiler. UW-profiler fästs i vägg och tak, CW-profilerna är de vertikala stativprofilerna däremellan. För att avgöra hur många av dessa du behöver kan du helt enkelt börja med brädans längd: avståndet mellan de enskilda vertikala stolparna ska alltid vara exakt en halv brädlängd, dvs exakt 125 cm för en brädlängd på 62,5 cm. Du kan enkelt göra träprofiler själv av vilka träribbor som helst, priset här i byggvaruhuset baseras oftast på löpmetern.

Och så här fungerar det – steg för steg

Att räta ut väggar och tak är ingen stor grej – här fästs bara lamellerna i väggen eller taket med skruvar och pluggar, det vertikala avståndet ska även här vara en halv brädlängd. Med hjälp av ett så långt vattenpass som möjligt bör du se till att profilen då är exakt lod. När det gäller väldigt sneda väggar kan detta vara knepigt under vissa omständigheter – men det är inte tekniskt komplicerat. Uppförandet av metallprofiler för en skiljevägg kräver å andra sidan lite mer ansträngning och skicklighet:

Först måste UW-profilerna läggas ut på golvet enligt önskad väggdesign och förkortas därefter. Det är bäst att använda plåtsax för detta. Planerade dörröppningar ska givetvis också skäras ut. UW-profiler kan enkelt skruvas fast i golvet, om detta inte är möjligt på grund av golvets beskaffenhet kan de även fästas bra med silikon. Var försiktig, speciellt med golvvärme – skruvning är såklart tabu här.

Därefter ritas CW-stativprofilerna på de befintliga väggarna med hjälp av ett vattenpass, kapas till och fästs på de befintliga väggarna med minst tre instickspluggar. Sedan kommer UW-profilen för taket på, dra in den med vattenpasset, rikta in den och skruva fast den. I tak är skruvning nästan alltid möjligt, med hus som byggts för länge sedan och «med ögat» ska man alltid se till att ingen har dragit en strömkabel längs önskat skruvområde tidigare — detta händer ganska ofta , än man skulle anta.

När det är gjort och även takprofilerna är fixerade, gängas de återstående CW-stödprofilerna mellan väggens och takets UW-profiler och fixeras på rätt avstånd av en halv brädbredd med insticksfästen. Helst bör plug-in-fästena också skruvas på ytterligare.

Därefter kapas dörröverstyckesprofilen till, riktas in exakt horisontellt med ett vattenpass och fästs på motsvarande CW-profiler i rätt höjd. Här räcker vanligtvis en fixering med tejp. Det innebär att regelramen står för mellanväggen och gipsskivorna kan fästas.

Detta görs i alla fall med fog mot vägg och golv och i alla fall inriktad med vattenpass. Tvärfogar bör undvikas genom att panelerna förskjuts. Paneler kan för övrigt förkortas genom att skära brytlinjen med en skärare och vattenpass och vika den vid exakt denna punkt. Normalt ger detta en ren brytkant på egen hand, om inte kan du använda en kniv för att jämna till eggen. Plåten fästs sedan med lämpliga skruvar. Skruvarna bör om möjligt vara försänkta för att underlätta fyllningen efteråt. Fyllningen ska utföras mycket noggrant, och väggen ska kontrolleras med vattenpass så ofta som möjligt under bygget, för att faktiskt få helt jämna väggar. Vanligtvis är det alltid en fråga om känsla och en fråga om känsla för proportioner och övning. Efter den allra första väggen går det oftast mycket bättre och snabbare väldigt snart. Men innan dess finns det fortfarande några saker att göra:

Innan fyllning och putsning ska givetvis eventuella installationer och isoleringsmaterialet mellan panelerna läggas. Båda kan enkelt klämmas fast mellan profilerna. För kablar som behöver komma ut ur väggen är det bäst att använda ett hålsågsfäste för borren (91,82 € på Amazon*) att såga ett exakt hål i gipsskivan på önskad plats. Hörn bör även täckas med kantskyddsprofiler före fyllning. Du kan enkelt fästa dem med en häftapparat. Anslutningsfogarna på befintliga väggar, tak och golv stängs bäst med silikon. Spackel (4,95 € på Amazon*) är också en lösning här, men oftast inte så optimalt. Efter det kan du nu fylla rent och exakt — glöm inte att använda ett lämpligt spackel för fuktiga rum. Efter att primern har applicerats kan den sedan putsas. Självklart går det också att kakla istället. Här är det särskilt tydligt hur exakt väggkonstruktionen var.

Mellanväggen eller mellanväggen är då redan färdig.